LA NOCHE DE SAN JUAN

FELIZ VERBENA PARA TODOS!!!!

DANZA KUDURO

Coleadictas/os quedaros con este nombre por que tiene todos los números para combertirse en la canción de este verano,tiene ritmo,es pegadiza y unos pasos de baile fáciles y divertidos ;ingredientes suficientes para bailarla en todas las fiestas y saraos de este verano.

Esta es la canción



Y este es su baile

ENGORDA LA CERVEZA???

Una de las preguntas más frecuentes que se suele hacer la gente cuando está a dieta es, ¿la cerveza engorda? Según unos expertos, después de un estudio han concluido que la cerveza tiene un valor calórico reducido y no engorda tanto como se cree.

La cerveza es una bebida natural, tiene pocas calorías, no contiene grasas saturadas, ni azúcares y sí una cantidad importante de hidratos de carbono, vitaminas y proteínas. Se tienen evidencias científicas de que esta tiene efectos beneficiosos para la salud. La cerveza tiene tan sólo 43 calorías por 100ml, es decir, unas 90 calorías por caña, menos que muchos refrescos que habitualmente tomamos en sustitución de la cerveza, ya que pensamos que engorda menos.

Solemos caer en el error de decir que la cerveza engorda, realmente cuando vamos a tomar un aperitivo lo que menos engorda suele ser la cerveza ya que esta siempre va acompañada de algún aperitivo, tal como las patatas, aceitunas, frutos secos,…un consumo moderado de cerveza no es el responsable de la denominada “curva de la felicidad”.

MAS DE CERVEZAS

Haber si con las cervezas matamos todos los microbios y nos quedamos nuevos.

HABLEMOS DE CERVEZAS

Ya que hablamos de cervezas, este anuncio de Heineken tampoco está nada mal, la canción es pegadiza.




Por cierto si no nos veis el martes, es que estamos en cuarentena, el Alex con fiebre y dolor de garganta fuerte con antibiotico, la Laura no puede tragar de lo que le duele la garganta, pero sin antibiotico, el Xavi solo resfriado, y yo horriiiiiiiiiiiible no me puedo ni mover me duele todo el cuerpo y en mi vida me ha dolido tanto la garganta como esta vez, tengo tiritonas y fiebre pero no me han dado antibiotico, asi estamos desde el sábado, hoy hemos visitado el hospital en familia, en familia todo es mejor. El único que se salva es Popeye, pero caerá....caerá....

CERVEZA CON SABOR A VACACIONES

Un año más Estrella Damm vuelve a presentar su estreno para la campaña de verano, y ya van 3 seguidos bajo el lema Mediterráneamente. En esta ocasión los protagonistas son los jóvenes aprendices de cocineros del restaurante el Bulli de Ferrán Adrià, que también aparece en el spot. Naturalmente está rodado en sus instalaciones de Roses, en Girona. Finalmente, el aprendiz, consigue entrar.

Como todos los años, Estrella Damm pone una banda sonora de lujo a su campaña, esta vez el tema I wish that I could see you soon de Herman Düne.




Y este fue el del 2010:

unas risillas

para los peques del blog http://youtu.be/aFZKdyO86y4

UN OFICIO MUY CODICIADO EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XIX

"Detesto la ociosidad. Mi tiempo libre lo dedico a mis negocios y a trabajar en mi zapatería. Así vivo día tras día hasta el momento en que soy requerido para alguna ejecución. Habría sido mejor para los ejecutados que hubiesen preferido el trabajo a la ociosidad"

El famoso verdugo William Marwood explicaba con estas palabras cómo transcurría su vida y qué opinaba de las personas que tenía que ajusticiar.

En Inglaterra, desde mediados del siglo XIX, el puesto de verdugo se convirtió en un oficio muy codiciado, que se mantuvo hasta que la pena capital fue abolida en 1964. Cada vez que quedaba una vacante surgía un gran número de solicitantes, incluyendo mujeres.

¿Qué alicientes podía tener desempeñar un oficio así? El aspecto económico jugaba un papel importante, pero algunos verdugos, como Henry Pierrepoint, mencionaron la gran ventaja que suponía poder viajar con todos los gastos pagados y poder así conocer lugares desconocidos, en los que se realizaban las ejecuciones. Otros, sin embargo, se sentían culpables y admitían que su trabajo era muy duro y desagradable. El verdugo John Ellis no pudo soportarlo y se suicidó.

Uno de los verdugos más célebres fue William Marwood (1820-1883), de Horncastle, Lincolnshire, Inglaterra. Durante gran parte de su vida fue un sencillo zapatero, como había sido su padre, pero siempre mostró un gran interés por la anatomía y por lo que él consideraba el “arte” del ahorcamiento y estimó que éste se podía mejorar.

Aunque nunca había ahorcado a nadie ni asistido a una ejecución, cuando tenía 54 años, consiguió persuadir a las autoridades de la prisión de Lincoln para ejecutar a William Frederick Horry, el 1 de abril 1872. El condenado murió con rapidez y sin sufrimiento, y esto dejó muy impresionado al gobernador de esa cárcel.

Marwood aplicó una técnica de su invención, que fue conocida como la “larga caída”, que garantizaba una muerte más rápida y digna a los condenados. El verdugo colocaba el nudo de la soga bajo la oreja izquierda y calculaba con precisión, según el peso del condenado, la longitud de la caída para que quedase inconsciente de forma inmediata y muriese poco después (en dos minutos). Marwood comprobó que, por ejemplo, una persona de unos 50 kg. requería una caída de unos 3,43 m. Con esta nueva técnica, el ejecutado no tenía que sufrir la larga agonía y asfixia de otros tiempos.

Aunque el método de este verdugo, sin duda, era más humano que los que se empleaban antes, no está claro que este individuo se preocupase tanto de los condenados como de impresionar a las autoridades con lo que él consideraba un “arte” que dominaba a la perfección.

Las personas que lo conocieron decían que era un hombre amable y educado, pero que asumía con naturalidad y cierto orgullo su oficio. No se sentía culpable por ejecutar a tantas personas y decía que, por las noches, dormía igual que un niño. Incluso, tenía tarjetas de visita en las que mencionaba su ocupación. El texto de las mismas, en concreto, decía lo siguiente:

"William Marwood

Verdugo Público

Horncastle, Lincolnshire"

Trabajó como verdugo durante once años, hasta que falleció como consecuencia de una enfermedad pulmonar en septiembre de 1883. Siempre simultaneó el oficio de verdugo con el de zapatero, en el que prosperó notablemente: muchas personas querían tener zapatos del célebre verdugo, de manera que él fue aumentando los precios de su calzado.

Marwood colgó a 181 personas, nueve de las cuales fueron mujeres. Entre las personas ajusticiadas por este verdugo se encontraba Charles Peace, un famoso ladrón y asesino, que horrorizó a la sociedad victoriana y, al mismo tiempo, despertó gran interés por sus famosas huidas de la cárcel, su manejo de las armas y sus habilidades para tocar el violín o crear distintos inventos

A PROPOSITO DE STONEHENGE

El enigma Stonehenge

Sam Christer

Año publicación: 2011
Literatura : Misterio y suspense


Reino Unido, época actual. Ocho días antes del solsticio de verano, es hallado el cadáver de un hombre en los alrededores del monumento de Stonehenge. En la piel tiene las marcas de unos extraños símbolos. Unas horas más tarde, un famoso cazador de recompensas se suicida en su propia casa, dejando una críptica carta a su hijo, el arqueólogo Gideon Chase. Tras el revuelo mediático, una policía y Chase se verán inmersos en una trama de sociedades secretas y una antiquísima logia, devota, durante siglos, de Stonehenge. Alentada por un nuevo y carismático líder, la logia ha vuelto a los rituales con sacrificios humanos en un intento desesperado por descubrir el secreto de las piedras del monumento megalítico…

Lleno de códigos, símbolos, suspense y detalles fascinantes sobre la historia de uno de los monumentos más misteriosos del mundo, El enigma Stonehenge es un trepidante thriller llamado a rivalizar con El código Da Vinci.

EL LONDRES DE LA GUERRA

El Blitz fue el bombardeo sostenido del Reino Unido por la Alemania Nazi entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941. Fue llevado a cabo por la Luftwaffe, y afectó a numerosas poblaciones y ciudades, aunque el grueso del ataque se concentró en Londres. El Blitz provocó alrededor de 43.000 muertes, y destruyó más de un millón de viviendas, pero fracasó en alcanzar los objetivos estratégicos de sacar a Inglaterra de la guerra o dejarla incapaz de resistir una invasión.

Los ataques aéreos continuaron en 1944 con las armas de represalia V1 y V2.

CULTURA Y COSTUMBRES INGLESAS

El inglés puro es una persona muy singular que aún mantiene varios rasgos característicos que lo distinguen de otras sociedades. De todas formas, cuando nos referimos a la cultura y las costumbres típicas inglesas, no solo nos limitamos a Gran Bretaña, sino a varias de sus ex colonias, dónde aún permanecen muchos rituales ingleses.
En puntos tan diversos del planeta como Boston, Jamaica, el Cairo o la India, al igual que en Londres todavía el té de las cinco de la tarde es un ritual imposible de saltear. Esto no es más que la herencia que los antiguos conquistadores ingleses han dejado en varios puntos del globo con distinta fuerza.

Cuando conocemos a un típico inglés es importante tener en cuenta algunos aspectos de su carácter que definitivamente marcarán el trato con nosotros. Por ejemplo, el inglés es mucho más frío y distante que, por ejemplo, los habitantes de los pueblos de sangre latina o griega. El respeto es fundamental pero aún más es la adecuación a las formas y protocolos.

Desde el té hasta un buen partido de críquet, el inglés hace de todo una ceremonia. Hay formas para decir y para hacer casi cualquier cosa. Y si bien todo apunta a una informalidad creciente en el trato entre los ingleses, no podemos descansarnos en este lento cambio.El respeto por la familia real es muy grande en la sociedad británica, no así el contenido religioso que no es un pilar dentro de las costumbres inglesas. En lo que respecta al idioma, el inglés utilizado por británicos (basta con ver unos segundos la BBC) es mucho más abierto, claro y limpio que otros ingleses.

Los modales y los hábitos del típico inglés pueden ser o parecer muy finos pero sin embargo hay todo una corriente cultural muy marcada que descansa sobre el humor inglés, un humor por momento ácido y por momentos negro pero muy a menudo hiriente. Y en este aspecto, como en tantos otros el inglés puede reconocer su defecto pero difícilmente esté dispuesto a ceder o cambiarlo.

En Inglaterra si una cita está pactada para las tres de la tarde, probablemente nuestra cita esté esperándonos por lo menos cinco minutos antes de la hora señalada. La puntualidad es casi una cuestión de honor en este país de nieblas y grises dominantes.

En resumen, seriedad con tintes de sarcasmo, ceremonial hasta para ir al baño y mucha pero mucha clase a la hora de vestir, hablar y caminar distinguen a esta sociedad que una vez fue el centro del mundo y que aún hoy se esfuerza por estar en la vanguardia de occidente.

Cosas que hay que tener en cuenta para tratar con los ingleses y evitar situaciones embarazosas:
Lo primero que hay que tener en cuenta es el saludo. Los ingleses son bastante reservados, así que no saludarán dando uno o dos besos a no ser que os conozcan bien. En los demás casos lo adecuado es simplemente dar la mano, tanto a hombres como a mujeres.

Respecto a lo que se debe hacer en Inglaterra lo primero es decir “Excuse me” para pedir permiso si no puedes pasar porque alguien te bloquea el paso, por ejemplo. También hay que tener siempre en la boca las expresiones “Thank you”, “Please”, y “Sorry”.
En cambio, no se debe hablar demasiado alto (costumbre muy española), mirar fijamente a alguien, preguntar la edad a una mujer, hablar con la boca llena, ni hacer preguntas personales o íntimas, por ejemplo refiriéndose al peso, al sueldo, o a al estado civil.

SAMANTHA

stonehenge

bien coleadict@s en londres se puede visitar como museo raro,original ó curioso el del crimen de scotland yard:nos sumerge en el mundo de los crimenes,y muestra las sogas que ahorcaron a numerosos condenados,junto al busto de los ajusticiados(con las marcas de la cuerda en su cuello).tambien se pueden contemplar numerosos objetos que se utilizaron para llevar a cabo asesinatos,o pistas de las investigaciones.incluso hay paraguas y bastones que ocultan armas de fuego,y tambien,no podia faltar,abundante informacion sobre el mitico jack el destripador

ahora bien para museo raro raro el de watters o inodoros hay uno en Massachusets EEUU y otro en Nueva Delhi INDIA

como dato curioso en BCN tenemos el museo de pompas funebres

yo me quedo con esto que siempre me fascina

Si las piedras hablaran
En busca del significado de Stonehenge
Suele vislumbrarse por primera vez, avanzando a toda velocidad, desde la autopista A303 que casi atraviesa con descuido la entrada del monumento. Stonehenge aparece como un grupo de protuberancias insignificantes sobre una gran planicie, por lo demás anodina; sin embargo, incluso desde esta posición profana y ventajosa, la amplia silueta es tan inequívocamente prehistórica que, por un momento, el efecto que produce es un salto en el tiempo.
De cerca, entre la confusión de rocas rotas y erguidas, parece de menor tamaño que su reputación, pese a la evidente proeza representada por el montaje de las famosas rocas de arenisca; la mayor pesa 50 toneladas. Único en la actualidad, quizá Stonehenge fue único en su propia época, hace unos 4 500 años: un monumento de piedra que siguió como modelo a algunos precedentes fabricados en madera. En efecto, sus enormes dinteles están unidos a los montantes por medio de ensambladuras de espiga tomadas directamente del arte de la carpintería: indicio elocuente de cuán radicalmente novedoso debió haber sido este monumento híbrido. Las personas que construyeron Stonehenge habían descubierto algo desconocido hasta entonces, hallaron una verdad, hicieron un cambio, no hay duda de que las piedras colocadas con determinación están cargadas de significado. ¿Pero qué simbolizan en realidad? Pese a incontables teorías propuestas con el paso de los siglos, nadie lo sabe.
Stonehenge es la reliquia más famosa de la prehistoria europea y uno de los monumentos más reconocidos y contemplados del mundo (no tenemos una idea clara para qué lo usaban en realidad las personas que lo construyeron).
En el pasado, los arqueólogos buscaron develar este enigma obteniendo todos los datos que podían de las piedras mismas, sometiendo a escrutinio sus contornos, sus marcas e incluso sus sombras. Sin embargo, desde hace poco las investigaciones han llevado a los estudiosos a ampliar sus miras, por una parte, lejos de Stonehenge mismo hacia los restos de un pueblo neolítico cercano, y, por la otra, a un escarpado pico montañoso situado al suroeste de Gales. Aunque aún no ha aparecido ninguna respuesta definitiva, estas dos muy distintas búsquedas en curso han suscitado nuevas y seductoras posibilidades.
Stonehenge surgió de una rica tradición de estructuras igual de enigmáticas. Los henges (bancales circulares de tierra colocados en paralelo mediante un foso interno), los terraplenes y montículos de tierra, las estructuras circulares de madera, los monolitos y los círculos y herraduras de piedra fueron comunes a lo largo del Neolítico en la actual Gran Bretaña y en partes de la Europa continental. En distintas etapas de su evolución, Stonehenge reflejó muchas de estas tradiciones. Lo más probable es que las primeras rocas estructurales de Stonehenge de las que se tiene certeza, las doleritas azuladas, que se transportaron por flotación, y luego fueron arrastradas y acarreadas desde Gales, llegaron al sitio en otra época antes del año 2 500 a. C. Siguieron las rocas areniscas gigantes, que llenan el monumento, el cual en algún momento se comunicaba con el río Avon por una avenida. Por consiguiente, Stonehenge, es el punto culminante de una evolución dinámica; los terraplenes construidos rápidamente en las praderas, anteriores a la Edad de Piedra, quizá encerraban creencias distintas a las del monumento posterior de piedra al que se relacionaba estrechamente con el agua. No es fácil descifrar el plano original del monumento que se yergue junto a los círculos que se vinieron abajo. Resulta más sencillo imaginar las acciones que estaban detrás de ello: la planificación y la ingeniería; la diplomacia necesaria para negociar el transporte de las piedras por distintos territorios; las maniobras para suministrar la mano de obra; la habilidad para engatusar, inspirar u obligar a hombres sanos a abandonar sus animales, sus campos y sus tierras de caza, en suma, los muchos actos humanos necesarios que seguimos reconociendo, aunque sabemos poco sobre quiénes eran estos primeros britanos, cómo estaban organizados o qué lengua hablaban.
Sabemos que algunos eran campesinos y pastores, además de que desde hacía mucho habían comenzado la tarea de domesticar su paisaje, adentrándose en los antiguos bosques de abedules, pinos y avellanos. Los restos de esqueletos indican que, pese a una vida de desgaste físico, los habitantes de la Gran Bretaña neolítica tenían una complexión más ligera que la nuestra. La ausencia relativa de deterioro dental sugiere una dieta baja en carbohidratos, y aunque es difícil calcular la expectativa de vida, al parecer la generalidad de los pobladores disfrutó de buena salud. Entonces, como ahora, la vida suponía peligros inesperados. “Entre 5 y 6 por ciento de estas poblaciones mostraba grandes traumatismos contundentes en el cráneo –según Michael Wysocki, profesor titular en ciencia forense e investigación de la Universidad Central de Lancashire–. Este también era el caso entre hombres y mujeres”.
Recientemente, los descubrimientos espectaculares y del todo azarosos suministraron perfiles biográficos de algunos hombres de aquella época. En 2002, unos arqueólogos que trabajaban en Boscombe Down, en la ribera este del Avon, a cuatro kilómetros al sureste de Stonehenge, desenterraron dos sepulturas que datan de entre 2500 y 2300 a. C. Estas contenían los restos de un hombre entre 35 y 45 años de edad cuya pierna había sido gravemente dañada (habría renqueado espantosamente) y un pariente más joven, quizá su hijo. La tumba del hombre mayor contenía los bienes funerarios más ricos de la era hallados en la Gran Bretaña: joyas de oro para el cabello, cuchillos de cobre, instrumentos de pedernal, dos muñequeras de arquero en roca pulida, una “piedra yunque” para labrar metales, así como piezas de cerámica del estilo del “vaso campaniforme” común en esa época en la Europa continental pero no en la Gran Bretaña. El análisis químico del esmalte de los dientes de los dos hombres tuvo resultados sorprendentes: el joven era de la región local de piedra caliza de Wessex; el mayor, apodado el “Arquero de Amesbury,” provenía de las estribaciones de los Alpes, de la región de las actuales Suiza y Alemania.
El hecho innegable sugiere un relato romántico. Al migrar desde Europa continental, llevando consigo su cerámica avanzada y su destreza en metalistería, el Arquero había prosperado en Wessex, acumulando riqueza y prestigio considerables, además de hacerse de una familia.
Apenas un año después del descubrimiento del Arquero y su acompañante y a menos de medio kilómetro de distancia, unos albañiles que colocaban tuberías se tropezaron con otra tumba más o menos del mismo período, esta contenía los restos de siete personas, de las cuales por lo menos cuatro eran varones, al parecer también emparentados y, como el Arquero, no eran autóctonos de la zona. El análisis de los premolares y los molares de los tres adultos reveló, según Fitzpatrick, “que estuvieron en un lugar hasta los seis años de edad y en otro hasta los trece”. Entre los posibles lugares donde pudieron haber pasado la infancia están el noroeste de la Gran Bretaña, Gales o Bretaña. “La cuestión principal no es de dónde vinieron –recalcó Fitzpatrick–, sino que las personas de esos tiempos viajaban. Este es el mejor ejemplo de la migración prehistórica en Europa encontrado a la fecha”.
Aunque no resulta descabellado conjeturar que estos inmigrantes vieron Stonehenge (quizá incluso ayudaron a construirlo), se han desenterrado nuevas y notables pruebas sobre la comunidad que seguramente lo utilizó. Desde 2003, el Proyecto de la Ribera de Stonehenge, encabezado por Mike Parker Pearson, de la Universidad de Sheffield, y otros cinco directores de grupo, apoyado por la Sociedad National Geographic, ha realizado una serie de excavaciones del paisaje más amplio de Stonehenge, centrándose en un enorme henge, de unos 450 metros de diámetro, conocido como Durrington Walls. Situado a casi tres kilómetros al noreste de Stonehenge, Durrington se conocía desde 1812 y fue excavado en los sesenta del siglo XX. En el interior y alrededor del henge gigante había tres estructuras circulares de madera cuyas huellas sobreviven en los rastros de sus hoyos para postes. Dos círculos, uno al norte y otro al sur, se hallaban dentro del henge mismo, mientras que un monumento posterior, conocido como Woodhenge, se hallaba justo fuera.
“Hay pruebas que sugieren que los círculos de madera eran lugares reservados cuyo interior estaba oculto por biombos y agrupaciones de postes”, menciona Alex Gibson, especialista en círculos de madera, de la Universidad de Bradford. Hace poco, dentro de los bancales del henge, el Proyecto de la Ribera desenterró dos estructuras elevadas que se distinguen por acequias y palizadas, quizá las residencias de funcionarios de la elite que dominaban el círculo, o incluso casas de culto. Fuera del henge y bajo el terraplén, el proyecto excavó un grupo de siete casas pequeñas. Fechadas provisionalmente entre 2600 y 2 500 a. C., abarcan una avenida de 30 metros de ancho enlosada con roca caliza que llega hasta el Avon. Dentro del dibujo de los cimientos de una de las casas, Mike Parker Pearson señaló los detalles domésticos, como una chimenea oval en medio del suelo. “Estas son marcas de talones, o quizá de nalgas”, afirmó, poniéndose en cuclillas al lado de las hendiduras en el piso de yeso. Los restos del sector para cocinar estaban a un lado. Cinco de las casas muestran vestigios de muebles. Excavaciones de prueba y levantamientos geofísicos han detectado en el valle una multitud de otras posibles chimeneas. “Puede haber hasta 300 casas”, afirma, lo que lo convierte en el mayor asentamiento neolítico hallado en Gran Bretaña.
Con base en su experiencia de campo adquirida en Madagascar, Parker Pearson defiende una audaz interpretación sobre el sitio y, con ella, la “respuesta” a Stonehenge. En la cultura malgache, los antepasados son reverenciados con monumentos de piedra que significan el endurecimiento de los cuerpos hasta el hueso y la duradera conmemoración de la muerte; la madera, en contraste, que se descompone, se asocia con la vida pasajera.
La piedra es ancestral y masculina, mientras que la madera es, en palabras de Parker Pearson, “suave y blanda, como las mujeres y los bebés”.
Orientado por este modelo, Parker Pearson observa sugerentes asociaciones entre Durrington Walls, con sus distintivas estructuras de madera, y el sólido carácter monumental de Stonehenge. Durrington tiene un sendero que conduce hacia el Avon que podría ser una avenida ceremonial, mide poco más de 167 metros de longitud, mientras que el de Stonehenge recorre casi tres kilómetros, y su carácter procesional queda definido por las acequias y bancales que la flanquean. Para Parker Pearson, los contrastes son igual de sugerentes. Stonehenge está alineado sobre ambos ejes del amanecer durante el solsticio de verano y del ocaso en el solsticio de invierno, mientras que el Círculo meridional de Durrington Walls recibe el amanecer del solsticio de invierno. Las abundantes piezas de cerámica y los restos de osamentas de animales, en especial de cerdos, sugieren que Durrington Walls fue testigo de muchos banquetes, en tanto que en Stonehenge se han encontrado pocas de estas. En Durrington casi no se han hallado restos humanos, pero se han descubierto 52 cremaciones y otros muchos entierros en Stonehenge, que podría contener hasta 240: el mayor cementerio neolítico en Inglaterra. Durrington, según esta nueva teoría, representa el dominio de los vivos y Stonehenge el de los antepasados muertos, ambos sitios vinculados por procesiones estacionales que seguían un trayecto formado por las avenidas y el río. Las cenizas de casi todos los muertos se habrían confiado al río. Otros restos cremados, quizás de la elite de la sociedad, se depositaban ceremoniosamente en Stonehenge mismo.
“Muchos especialistas aceptan la teoría de los vivos y los muertos de una manera muy laxa”, afirma Mike Pitts, editor de la revista British Archaeology.
Son los detalles de la nueva teoría los que resultan problemáticos. El supuesto ha sido siempre que los restos de entierros en Stonehenge fueron comunes sólo durante el período de los terraplenes y estructuras de madera anteriores a la Edad de Piedra, aunque Parker Pearson cree ahora que continuaron hasta el período de las piedras. Sin embargo, los datos ambientales del paisaje inmediato alrededor de Stonehenge indican la presencia de actividades vitales usuales, como el pastoreo de animales y la agricultura, que no parecen compatibles con un mayor dominio ritualizado de los muertos. Además, no hay acuerdo sobre la fecha de la llegada de las rocas de arenisca. De modo parecido, la fecha de la avenida que conduce desde Stonehenge al Avon, el nexo necesario entre ambos sitios arqueológicos, debe resolverse con más datos. Llenar estos huecos es crucial si se quiere establecer cualquier correlación válida de actividades entre los dos. En suma, Pitts comentó sobre la teoría de Parker Pearson: “El valor de su interpretación está no sólo en la idea de relacionar las piedras con los antepasados, sino que funciona con todo el paisaje. Las explicaciones anteriores han considerado a los sitios arqueológicos independientes por separado”.
Paradójicamente, un acercamiento más directo al corazón de Stonehenge podría hallarse en el trabajo de campo lejos de su propio paisaje, a kilómetros de distancia en un pequeño yacimiento en medio de convulsionados y fracturados afloramientos de dolerita y esquisto en las montañas Preseli del sur de Gales, fuente de las rocas más antiguas de Stonehenge, las legendarias doleritas azuladas. El montaje de las doleritas azuladas marcó una transición crucial de los emplazamientos de madera hacia el monumento que tenemos hoy en día. “Espolvoreadas de magia”, fue como un arqueólogo me describió las famosas colinas brumosas, en una región conocida desde hace mucho tiempo por sus enigmáticos círculos de piedra, dólmenes y otros monumentos megalíticos. Ya en 1923, afloramientos específicos alrededor de Carn Menyn, en el extremo oriental de las montañas Preseli, habían sido identificados como la fuente de la dolerita azulada; una labor geoquímica posterior llevada a cabo en 1991 refinó esto a aproximadamente a 2.5 kilómetros cuadrados. Con todo, durante más de 80 años después del descubrimiento de la fuente de la dolerita azulada, “nadie en realidad sacó la pala para hacer algo –a decir de Timothy Darvill, profesor de arqueología de la Universidad de Bournemouth–. Verdaderamente, resulta perverso”.Junto con Geoffrey Wainwright, distinguida autoridad en el Neolítico y el excavador original de Durrington Walls en los sesenta, Darvill comenzó una investigación sistemática en los alrededores de Carn Menyn en 2001, acompañado por un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Bournemouth, que incluía a Yvette Staelens, profesora titular. “Es un lugar donde suceden cosas extrañas –afirma Staelens acerca de las colinas. Mencionó cómo en una ocasión alcanzó la cumbre de un afloramiento vertical de roca y halló un zorro incrustado en una roca–. Se derramaban tripas y sangre, creemos que una gran ave lo dejó caer. Cosas así de raras”.
“Es un monumento natural –dice Wainwright sobre las caóticas formaciones rocosas de columnas y pilares desparramados en el suelo–. Las piedras no fueron extraídas de una cantera; sólo había que llevárselas”. Con una altura de hasta 1.8 metros y cuatro toneladas de peso, los casi 80 bloques originales (no queda claro el número exacto localizado anteriormente en Stonehenge) son sobre todo dolerita manchada de feldespato de color blanco lechoso. Recién cortadas y mojadas por la lluvia, producen efectivamente un brillo azul. Pese a todo, estas no son las únicas piedras sorprendentes en las Islas Británicas. “¿Por qué fueron transportadas las piedras 400 kilómetros para construir Stonehenge? –pregunta Wainwright–. ¿Y por qué las conservaron a lo largo de su historia estructural”.
Hasta ahora, las montañas Preseli no han brindado una respuesta, pero sí ofrecen algunas pistas. Según recuerda Staelens, el primer día que Wainwright y Darvill comenzaron la medición del terreno, Wainwright posó su mano sobre una roca. “Y en esta había arte rupestre. El par tuvo una actitud muy de académico flemático con respecto al descubrimiento. Geoff dijo: ‘Mira esto, Tim’. Tim respondió, ‘Parece importante, Geoff’. Se quedaron de pie en el lugar, con la característica flema británica”.
El puñado de ejemplos del arte de “cazoletas” –cuya característica son los huecos circulares dentro de otros huecos– que descubrieron finalmente podía fecharse sólo de manera general entre 3800 y 2000 a. C. “No conseguimos nada que pudiéramos fechar con certeza”, dijo Darvill.
No obstante, se sabe lo siguiente: quizá ya en 4000 a. C., los pobladores construían monumentos en esta zona atmosférica donde las cimas rocosas parecen atravesar el cielo y conmemoraban el sitio con motivos asociados en otras partes con yacimientos “especiales”. “En el Neolítico los habitantes van a las montañas Preseli a venerarlas”, fue como lo describió un arqueólogo.
Se ignora si las rocas fueron movidas a la Llanura de Salisbury en una sola campaña sostenida o en una actividad continua durante una generación o más. De igual modo, a través de los años se ha debatido acaloradamente cómo se transportaron las rocas.
“Esa es una cuestión de mano de obra –afirmó Wainwright, disfrutando al expresar su parlamento bien ensayado–, y yo no soy ingeniero”.
Aunque quizá los sedimentos glaciares aflojaron las rocas de las colinas, los estudios contemporáneos han descartado una antigua teoría de que los glaciares las arrastraron hasta la Llanura de Salisbury; los pobladores debieron trasladarlas de algún modo. Lo que se acepta como la ruta más corta (por el río a lo largo de la costa de Gales, a través del estuario Severn, hasta la cuenca alta del Avon) mide unos 400 kilómetros. Es imposible juzgar lo notable que fue en su momento esa hazaña de transporte. Como lo señala Darvill, en la Europa continental se arrastraban piedras aún más grandes. “El argumento esgrimido sobre el ‘inexplicable esfuerzo’ recibe cada vez más ataques –menciona Darvill–. El Gran Menhir de Bretaña pesa alrededor de 340 toneladas y fue movido por lo menos unas cuantas millas”.
Los arqueólogos sólo pueden conjeturar sobre el significado de las doleritas azuladas. Quizá Carn Menyn haya sido un hito cargado de un significado especial en una ruta terrestre fundamental para el comercio o los viajes. Algunos afirman que la disposición de los tipos de piedras ígneas (dolerita, riolita y toba) en Stonehenge refleja su disposición natural en Carn Menyn. De nuevo, quizá el esfuerzo mismo de transportar las piedras o su exótica naturaleza eran el objetivo, una especie de declaración de capacidad y de poder.
Darvill y Wainwright opinan que la respuesta se halla en una antigua tradición. En el siglo xii de nuestra era, Godofredo de Monmouth, en su anecdótico y divagante deambular por la historia de los reyes de la Gran Bretaña, dio una versión fantástica de cómo Stonehenge fue transportado totalmente (por órdenes del mismísimo Merlín, ni más ni menos) desde Irlanda hasta la Llanura de Salisbury, donde se colocó para ser un lugar de curación. El relato podría representar retazos de recuerdos tradicionales, tergiversados por una añeja tradición oral, en este caso de 3 600 años de antigüedad; después de todo, las piedras de Stonehenge fueron transportadas desde un lugar remoto situado al occidente, al parecer por medios mágicos. Redondea este relato una añeja creencia local, muy arraigada incluso en la actualidad, que atribuye poderes curativos a los manantiales que surgen de las montañas Preseli. La suma de estas dos tradiciones propone a Stonehenge como una especie de Lourdes del mundo prehistórico. “Bueno, es posible”, dijo un experto al mencionar esta teoría de la curación. Otros son más escépticos: “Bochornosamente extraña”, fue la displicente frase que escuché. Hasta que no se hallen nuevas pruebas, entonces, el rastro vuelve a donde comenzó, con sólo los hechos innegables más básicos: los habitantes encontraron algo especial en las montañas Preseli y transportaron esto al sur de Inglaterra.
En la época en la que las doleritas azuladas llegaron a la actual Llanura de Salisbury, el bosque de edad madura había sido talado y se había convertido desde hacía siglos en una pradera abierta. Si las hubieran llevado por el río, las piedras habrían sido arrastradas desde los bancos del Avon bordeados por sauces y juncos hasta el sitio. Salpicadas en forma decorativa, acanaladas y pulidas, las piedras se montaron en pares para formar un doble arco y quizá también sostenidos por dinteles que después se desprendieron.
Los antiguos terraplenes habían sido transformados para realzar la entrada noreste, confirmando así la importancia de la alineación del monumento con los solsticios, presunción que reflejaba quizá creencias acerca del significado de las rocas en el lugar que ocupaban en Preseli, o quizá nuevas ideas sobre una época cambiante. En alguna fecha posterior, las rocas gigantes de arenisca dura fueron arrastradas desde Marlborough Downs, situado entre 35 y 45 kilómetros de distancia. Aunque en épocas posteriores se modificó un poco el diseño interior, el montaje de las rocas de arenisca (enormes guardianas de anchas espaldas que protegían las piedras más pequeñas provenientes de Gales) dotó a Stonehenge de su aura perdurable de seguridad inexpugnable. Por desconcertante que parezca, no cabe duda de la confiada eficacia de sus imponentes características monumentales. Los estudios realizados por Michael Allen, experto en arqueología ambiental, demuestran que durante el largo período de la construcción de Stonehenge, los habitantes de la zona continuaron llevando a cabo las tareas mundanas de su vida. Restos de carbón vegetal, polen de malas hierbas asociadas con los cultivos y, lo más valioso, conchas de caracol (que pueden relacionarse con distintos hábitats) muestran que el paisaje de Stonehenge fue talado, rozado y cultivado. Sea cual haya sido su función, estaba arraigado en la comunidad a la que servía. “Yo lo veo utilizado como una catedral, o como el Estadio de Wembley –manifiesta Allen–. Los arqueólogos esperan excavar en Stonehenge por primera vez en un cuarto de siglo, en busca de restos que podrían corregir la hasta hoy poco satisfactoria datación del sitio. La obra prevista para la avenida podría revelar cuándo se extendió hacia el Avon, para aclarar en qué etapa el río se vinculó al monumento de manera ritual. Los restos de cremaciones que fueron excavados y vueltos a enterrar en 1935 podrían beneficiarse de nuevos análisis rigurosos con técnicas actualizadas. Del lado galés del relato, Wainwright y Darvill esperan determinar cuándo llegaron las doleritas azuladas. La labor que se realiza en las montañas Preseli quizá también revele hallazgos de enterramientos que podrían ser fechados, lo cual arrojaría luz sobre la importancia de las piedras de Preseli. Un nuevo estudio de los restos óseos exhumados de la zona de Stonehenge indicaría si un porcentaje elevado de la población tenía necesidad de “curarse”.
No hay textos que expliquen el propósito de Stonehenge. Seguro en su prehistoria sin palabras, puede así absorber una multitud de “significados”: templo del Sol, o de la Luna –para el caso es lo mismo–; calendario astronómico; ciudad de los antepasados muertos; centro de curación; representación lítica de los dioses; símbolo de condición social y de poder.
Stonehenge representó el final de una gran tradición de construcción de monumentos en la Inglaterra neolítica. Cayó en desuso cerca del año 1500 a. C. y, con el paso de los siglos, muchas de sus piedras se vinieron abajo, se quebraron o fueron sustraídas, bajas causadas por la naturaleza y por el hombre. A veces se presentaban informes sobre las enigmáticas ruinas. Un historiador griego del siglo I a. C., Diodoro Sículo, cita un testimonio perdido escrito tres siglos antes, que describía “un magnífico centro consagrado a Apolo y un notable templo esférico” situado en una gran isla al extremo norte, del otro lado de la actual Francia (curiosamente, Apolo es el dios de la curación). En la historiografía más reciente, Samuel Pepys, el gran diarista, visitó las piedras en el verano de 1668, para lo cual alquiló caballos y contrató los servicios de un guía para que lo condujera por la llanura. Su descripción sigue resonando en la actualidad. Las rocas, escribió, eran “…tan prodigiosas como los relatos que había escuchado al respecto y valió la pena hacer este viaje para verlas. Dios sabe cuál era el uso que se les daba”.

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TURISMO EN LONDRES

Vamos a dar una vuelta por los 10 lugares que no te puedes perder si vas a Londres :


Palacio de Westminster y Big Ben :Junto con los autobuses rojos de dos pisos, la imagen de las Casas del Parlamento (Houses of Parliament) es la postal más típica y conocida de Londres en el mundo entero. Mucho tiene que ver su famoso reloj familiarmente llamado “Big Ben”, que se encuentra en la Torre de San Esteban.






Torre de Londres: La Torre de Londres (Tower of London) es un testimonio de la crueldad de otra época y también es una fortaleza muy bien conservada. Fue hogar y refugio para muchos reyes y su último ocupante fue Jacobo I.








Palacio de Buckingham: Es la residencia oficial del monarca británico en Londres y un punto obligado para el festejo o las expresiones de tristeza de los londinenses.









Abadía de Westminster:Se trata de una de las iglesias más visitadas del mundo cristiano y la principal catedral anglicana del Reino Unido.










Catedral de San Pablo:es la iglesia más impresionante de Londres y su majestuosa cúpula (la mayor del mundo después de la de San Pedro en el Vaticano) es uno de los puntos de referencia de la ciudad. Entre sus más curiosas atracciones está la Galería de los Susurros (Whispering Gallery) mundialmente conocida por los raros efectos acústicos.








Museo Británico:Sin lugar a dudas este museo es una de las más grandes colecciones de objetos históricos del mundo entero y recorriendo sus instalaciones podemos descubrir tesoros asombrosos dignos de ser vistos.













Ojo de Londres:El Ojo de Londres (London Eye) inaugurado en el año 2000, fue construido por el equipo de arquitectos formado por el matrimoni de David Marks y Julia Barfield para dar la bienvenida al milenio. Es el más grande dentro de su tipo. Se trata de un revolucionario diseño que permite disfrutar las mas increíbles vistas de la ciudad generando una sensación inolvidable.
Básicamente se trata de una rueda de 135 metros, que tiene cabinas de vidrio a través de las cuales se obtiene una inmejorable postal londinense.






El Puente de la Torre:El diseño de este puente levadizo fue ideado por Horace Jones y Juan Wolfe Barry en 1884 y buscaba adaptar las actividades del tráfico del río Támesis. Su nombre se debe a que está situado cerca de la Torre de Londres (Tower of London).
Es uno de los sitios más fotografiados de la ciudad.







Hyde Park: es un lugar mítico de Londres que brinda la posibilidad de escapar de la agitada vida londinense a más de 7 millones de personas y en donde varios eventos tienen lugar (como recitales de artistas de la talla de Mick Jagger o Luciano Pavarotti). Con su extensión de 630 acres constituye el pulmón de la bulliciosa y cosmopolita capital de Inglaterra.





Museo de Historia Natural:El Museo de Historia Natural de Londres es donde usted puede aprender sobre todas las formas de vida que existen (y que existieron hace millones de años) en la faz de la tierra. Su entrada es libre y gratuita como muchos de los grandes museos de Londres.





SAMANTHA

IR DE COMPRAS EN LONDRES

Oxford Street es la mayor vía comercial de Londres, ubicada en la zona de Westminster. Con más de 300 tiendas, es la calle de compras más grande de Europa.

La calle ocupa aproximadamente una milla y media (2000 mts)

Oxford Street es la sede de grandes tiendas y almacenes de numerosas y famosas marcas, así como cientos de pequeñas tiendas. Oxford Street es la principal calle comercial en el centro de Londres, aunque no el sitio más caro o el de moda, y es parte de un distrito comercial con Regent Street, Bond Street y otras más pequeñas calles cercanas.

Para muchos británicos y cadenas de tiendas, consideran su sucursal de Oxford Street como su ‘buque insignia’ y se utiliza como tienda principal para celebrar lanzamientos y promociones. Las tiendas más importantes incluyen:

Selfridges, Marks y Spencer,

Borders: librería.

Schuh: la mayor tienda de zapatos en Oxford Street, con la mayor variedad de calzado de marca en Londres.

En el centro de Oxford Street en la intersección con Regent Street, Oxford Circus es la sede de cuatro de las principales cadenas de almacenes, H & M, United Colors de Benetton, Niketown y hasta hace poco de Shelly’s Shoestore

Zara y Bershka, tiendas emblemáticas del Grupo español Inditex

                                                                                                                                 La puntualidad Inglesa…..Para no llegar tarde

LOS 5 PLATOS MÁS TÍPICOS DE LA COCINA INGLESA

Los ingleses se caracterizan más por acoger las tradiciones culinarias de otros paises que por promocionar las suyas propias. Londres es un punto de encuentro de todos los paises y se convierte en lugar ideal para experimentar sabores de todo el mundo. En este artículo vamos a hablar de los platos típicos ingleses.



FISH & CHIPS

Aun asi siguen teniendo bien vivos algunos de los platos, como por ejemplo el "fish and chips", que al ser el primer plato en comercializarse como comida "take away", se ha convertido en el plato mas popular ingles.

Este plato no es mas que merluza rebozada y frita acompanada de patatas fritas sazonadas con sal y vinagre (este ultimo es opcional).

ROAST BEEF

Otro de los platos es el conocido "roast beef", es decir, carne de vacuno a la brasa. Al pedirlo en un restaurant o pub en Inglaterra espera siempre la pregunta por parte del camarero: "do you want it rare, medium or well done? " .

Se refieren al punto de coccion de la carne. Rare seria casi crudo, medium seria con sangre y well done, completamente cocinado. Pidelo a tu gusto. El acompanamiento por excelencia de este plato suele ser la salsa horseradish y/o la deliciosa English mustard (mostaza) y, ademas, steamed vegetables o verduras hervidas para acabar de llenar el plato.
La combinacion mas usual de verduras es brocoli, zanahoria y patatas.

LOS PASTELES DE CARNE

Le sigue en popularidad los "pies", que son los pasteles de carne, aunque la traduccion en español no haga justicia a lo bien que saben. Decidete por un Shepherds Pie, Chicken and mushroom pie o Steak and kidney pie.
Por ultimo, "sausages and mash potato".

LAS SALCHICHAS INGLESAS

Los ingleses tienen una gran variedad de tipos de salchichas, lugar donde vayas, lugar donde encontraras clases diferente. Este plato consiste en una de las sabrosas variedades de salchichas cocinadas en salsa y acompanadas por pure de patatas. Muy invernal.

LOS DULCES

Para coronar tu almuerzo, si es que te queda algun espacio en el estomago, pide un "apple pie" o cualquier tipo de "crumble", como por ejemplo el de cranberry, deliciosos pasteles de frutas recubiertos de una capa de migas crujientes (crumbles). Buenisimo!